как поставить фаркоп ?

Ставим фаркоп на«ЖИГУЛИ» ВАЗ-2106

Когда у меня была шестёрка мы с отцом купили фаркоп,и решили его устоновить сами,как мы и ожидали установить его оказалось очень просто,и я решил написать маленькую статью с люстрациями как мы ставили фаркоп.

ключём на 13 отворачиваем бампер слева и справа

и снимаем его

временно закрепляем прицепное устройство распорками по центру

сверлим в кронштейнах бампера отверстия диаметром 10,5 мм

встовляем болты и заварачиваем гайки левого и правого кранштейна

поднимаем резиновый коврик богажника и сверлив в его полу 4 отверстия диаметром 10,5 мм

под центральное крепление

встовляем болты внутри багажника и не забываем поставить усиленные плостины и заварачиваем гайки 

отварачиваем винты пластмасовой понели богажника и снимаем её что бы добратся до пучка проводов

зачищаем концы проводов и закрепляем их винтами в розетке 

традиционная схема подключения розетки

приворачиваем разетку на место

а пучёк её проводов,удалив пробку проводим провода внутрь богажника,и соединяем с проводкой автомобиля

Как отрегулировать клапана на ВАЗ 2106

Как отрегулировать клапана на ВАЗ 2106

Недавно мне опять пришлось регулировать клапана… Немного поднадоели они уже, нужно заменять рокера и распредвал, наверное. Но пост не об этом, хотя вскоре появится и о замене рокеров. И так как мне пришлось в очередной раз регулировать клапана, хочу привести хорошую инструкцию, как правильно регулировать клапана на ВАЗ 2106. Стоит отметить, что в этом варианте регулировка производится с помощью щупа. Щуп – заводской вариант, но на довольно изношенных двигателях он не дает нужной точности. Другое дело регулировочная рейка.

Когда необходимо регулировать клапана на ВАЗ 2106?

В инструкции указано, что регулировку клапанов на двигателе ВАЗ 2106 нужно проводить через каждые 10 тыс. км. пробега. Это довольно часто, но не новый двигатель вряд ли сможет столько отъездить без регулировки. Показаниями к регулировке клапанов являются:

• Стук, который слышно с из-под клапанной крышки, отчетливо его заметно при закрытом капоте в салоне автомобиля.
• В отдельных случаях может проявляться также неустойчивая работа двигателя, потеря динамики.
• Также если после «повиданных» двигателем оборотов в 5 – 6 тыс, может открутится регулировочный болт.

Хотя и большие зазоры не очень влияют на работу двигателя и не создают особых опасностей для его деталей, все же следить за зазорами нужно вовремя. Большие зазоры ведут к ускоренному износу рокеров.

Регулировка клапанов на ВАЗ 2106.

Перед началом процесса регулирования клапанов ВАЗ 2106 нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО натянуть цепь привода ГРМ. Из инструментов понадобится:

• Ключ на 10.
• Отвертка.
• Ключ на 14.
• Ключ на 17.
• Щуп размером 0.15 мм (желательно использовать широкий щуп, который поможет исполнить регулировку более точно).

Ну, приступим к регулировке. Для начала следует снять крышку головки блока цилиндра.

1. С помощью «кривого стартера» или специального ключа для маховика совмещаем метки на шкиве коленвала и звезде распредвала. Таким образом, будет сжатие в 4-том цилиндре.
2. Это положение соответствует 0 градусов, (см. рисунок) регулируются клапана № 6 и №8. Щуп должен перемещаться с заметным защемлением. (Отсчет ведется от передней части двигателя).

Если Вами отмечено, что щуп перемещается с большим зазором, то этот клапан нужно регулировать. Для регулирования клапана ВАЗ 2106 нужно отпустить контргайку, вкрутить или выкрутить регулировочный болт на необходимую регулировочную величину.

1. Выставив определенное положение в градусах, проверяют зазор клапанов в соответствии с данными таблицы.

1. Провернув еще на пол оборота, производится регулировка следующей пары клапанов.
2. После окончания регулировки клапанов соберите все в обратном порядке.

Для более точного регулирования клапанов, на форумах рекомендуется проводить эту операцию 2-3 раза в подряд. Важен также тот факт, что при затягивании контрольной гайки зазор уменьшается.

При поиске неисправностей и ремонте стартера, вам потребуется схема стартера

как устоновить антену на автомобиль ?

 Защита антенны от осадков

В преддверии зимы, еще раз напоминаем, что в  суровых погодных 
условиях и условиях российской действительности (зимняя обработка дорог химическими реагентами и солью, повышенная влажность  и осадки), необходимо заранее подумать о сохранности антенно-фидерного хозяйства.
       Как и писали в более ранних рассылках, при установке антенн необходимо использовать силиконовый герметик и литол-24. По возможности антенны лучше врезать, чтобы кабель и антенный разъем находились под защитой корпуса  автомобиля. ( это не одно преимущество врезных антенн против установленных на кронштейны). Если антенна установлена на кронштейн, следует попытаться защитить от воды все  ее соединения.
       Иногда мы встречаем попытки самостоятельной «заботы» о состоянии антенн. Их покрывают полиэтиленом, засовавают в бутылки. Мы втретили антенну, проведшую свою сознателную жизнь в пластике.  На этом примере мы видим, что бутылка не предотвращает от окисления ни корпуса машины, ни кронштейна, ни поверхности антенны, как  и не защищает внутренности антенны. Если Вы  не в состоянии самостоятельно делать профилактику антенне, обратиться к тому, кто этим занимается профессионально. 

В данном случае разъем антенны замазан литолом (солидолом) (cо слов владельца) и обмотан скотчем. Антенны с контактом "через болт", действительно очень подвержены окислению при установке на кронштейн. Не стоит мазать маслом или легкопавкими материалами, т.к. при нагревании могут проникнуть в разъем и нарушить контакт. Литол - хорошее средство для гидроизоляции. Достаточно залить литол или силиконовый герметик в защитный колпачок (заполнить полностью), а затем надеть его. А вот скотч - это лишнее, т.к. в этом "мешке" наоборот копится вода, конденсат, да и портится внешний вид. Это же относится и к магнитным антеннам, засунутым в п/э пакеты. Мы не рекомендуем применять способы, приносящие гораздо больше коррозии чем, Вы расчитывали.

Второй вариант пришел из Польши. В основном такие украшения мы встречали на грузовиках. Для улучшения проветривания мы бы рекомендовали сделать в верхней части небольшие вертикальные прорезы.

Что важнее: КСВ или масса?

        «Автомобильная антенна для СВ рации имеет КСВ, близкий к 1, мощность рации около больше 4 Вт, а дальность связи не более 2 км» - с такой проблемой Клиент объехал несколько мастерских, где могли установить и настроить рации раций  27 МГц. Везде измеряли КСВ антенны и мощность рации и говорили, что эти параметры в норме. О причине недостаточно дальней связи ничего сказать не могли. Когда Клиент приехал к нам, то привычно оттарабанил «симптомы болезни рации»:  «Люди не  меня не слышат, и я принимаю их с шумами да и то на малом расстоянии».
     При осмотре установлено, что у нтенны Sirio 27 КСВ оказался 1,2. Мощность радиостанции Megajet-3031 не менее 6 Вт.  Вызвало некоторое удивление, что антенный штырь имеет нестандартную высоту, значительно больше стандартной комплекутации. Но самое главное, что измеренное сопротивление между высокочастотной (вч) землей антенны и корпусом автомобиля составляло более 1 КОм из-за некачественного контакта кронштейна с корпусом автомобиля.
После   того как хорошо замассировали антенну, добившись полного контакта антенного кронштейна с корпусом автомобиля, сопротивление  между вч землей антенны и корпусом автомобиля стало менее 1 Ом.
      После этого замерили КСВ и он оказался более 3!   Это означало, что антенна при  существующем удлиненном штыре оказалась настроенной неправильно видимо установщики вместо поиска причины, посчему КСВ плохой просто удлишнили штыть, не убрав причину). Поэтому и связь была столь плохой. Окончание настройки заключалось в соответствующем уменьшении высоты антенного штыря. После настройки антенны ее КСВ стал не более 1,3. Дальнейшая проверка показала, что дальность качественной связи увеличилась до 10 км и более. Клиент остался доволен.
         Этот случай еще раз показывает, что для правильной работы автомобильной антенны должен быть применен комплексный подход, при котором контролируется не только КСВ антенны, но и качество ее заземления.                Еще раз поговорим о той ситуации, когда пропадает масса на антенне радиостанции. Поясним физику процесса.

Почему часто при пропадании массы и при нажатии на передачу тангенты рации, возникают такие явления как наводка на динамики, свист, влияние на работу бортового компьютера и т.п.? Мы знаем, что, автомобильная антенна состоит из двух частей: сама антенна со штырем и кузов, то есть то, на что она установлена и замассирована антенна. Если вторая часть (кузов) отсутствует, то электромагнитная (ЭМ) волна, при выходе на передачу, наводит высокочастотные токи не на кузов, а на оплетку кабеля антенны. В итоге мы имеем излучатель в виде кабеля, подключенного к антенне (излучает оплетка). Т.к. кабель расположен в салоне автомобиля, а элементы салона почти все радиопрозрачны, по салону беспрепятственно распространяется ЭМ волна, которая, в свою очередь, наводит поверхностные ВЧ токи на все, что проводит электричество, в том числе и на провода, проложенные внутри торпеды автомобиля.

Как итог получаем наводку на все, что угодно: от динамиков, до «мозгов автомобиля», последствия чего непредсказуемы, особенно, если используется усилитель мощности. Все это происходит при нажатии на передачу и выходе мощности. 

А что происходит в режиме приема? По принципу обратимости (любая передающая антенна работает на прием с таким же коэффициентом усиления), оплетка кабеля в случае, когда нет массы, является частью антенны и принимает сигналы. В данном случае, принимает кабель радиопомехи от бортовой сети автомобиля. Итог – шумный прием.

Вывод:  отсутствие массы антенны вредит как приему, так и передаче.

      Обычно на сайт мы выкладываем  фотографии сделанные нами, но вот наткнулись на сайт, где очень нам понравилась врезная антенна, установленная именно в тему  "без массы". Не смотря на то, что антенна врезана в металл, но стоит она на кронштейне, максимально изолированном прокладками и пр. изоляцией от кузова для уменьшения коррозии.  Причем, автор пишет, что в их регионе такой способ достаточно распространен, т.е. копируют друг друга, создавая видимость, что все ошибаться не могут.

      Одной из самых распостраненных ошибок при установке антенн (любых штыревых антенн, не только на 27 МГц), является установка антенны "без массы". Как правило, водитель, устанавливающий самостоятельно антенну, пользуется житейским опытом, и при установке думает только о том, чтобы антенна стояла повыше и держалась покрепче. В итоге наблюдаем:

• антенны, установленные на конструкции, не имеющие контакта с кузовом автомобиля;
• антенны, врезанные в пластик;
• умышленно изолированные от кузова.

     У антенн, установленных без массы, максимум диаграммы направленности (направление излучения/приема) имеет значительный угол к горизонту. Как следствие - малая дальность, большее количество помех от сети автомобиля. Особо любознательные владельцы раций при изучении возможных причин малой дальности, узнав, что нужна "масса", начинают кидать всевозможные "массовые жилы", не зная, что они могут значительно изменить круговой характер диаграммы направленности и согласование. Поэтому, если есть сомнения по способу установки, лучше обратиться к специалистам.     

К способу установки нет нареканий, т.к. в некоторых случаях действительно некуда больше поставить антенну. НО: в данном случае изображен автомобиль MAN TGA, на котором на дуге зеркала нет массы! Это редкий случай, когда можно и нужно использовать массовую жилу (короткую и толстую, от основания антенны к болту крепления дуги зеркала к двери). Здесь массовая жила не проложена. Вот такой маленький ньюансик. Если бы это был изображен Камаз, то было-бы все правильно.

Автомобиль Iveco Stralis. Антенна установлена на крепление зеркала (пластик). Кинута массовая жила на болт.      Правильнее было бы установить антенну в штатное место под козырек, которое находиттся в 20 см от зеркала. Когда антенну можно поставить без массовой жилы, нужно ставить без нее. В данном примере жила слишком  тонкая и длинная.

Установка антенны на карбоновую пленку

        Ситуация простая: антенна стояла на задней двери, на кронштейне, клиент решил украсить свой авто модной сейчас карбоновой пленкой. Пленку в сервисе наклеил, а антенну обратно поставил обратно, но связь отсутствовала Проверили КСВ=8, Хотя изначально КСВ был до 1,5.
     Казалось бы, что проще: кабель уже проведен, только кронштейн прикрутить назад, и все, настройка должна должна остаться прежней, но, не тут-то было…! 

Прикрутили кронштейн на место, где он стоял до наклейки карбона. КСВ = 8!  Первоначально антенна стояла на задней двери. Видны следы от шурупов от установки кронштейна

антенну переставили

       Думали,  что-то вышло из строя, попробовали прозвонить кабель, катушки антенны (двухкатушечная) – все звонится, как положено. Пробуем менять антенну – ни одна антенна не строится!  На старом месте установки ни одна антенна (пробовали 3 антенны разных моделей) не имела четкого резонанса, лучшее КСВ было в районе 3. (причем КСВ у каждой антенны был примерно постоянным в пределах около 200 каналов)!

Переставили антенну наверх, где не наклеена пленка  - резонанс появился у всех испытуемых антеннах, но минимум КСВ был разным, его антенна настроилась в 1.6.Резонанс один, четкий.

 Выводы:  

• скорее всего, материал пленки имеет некую проводимость, отличную от нуля (на 27 МГц). 

• т.к. рабочая поверхность антенны накрытаНЕрадиопрозрачным материалом, сопротивление антенно-фидерного тракта сильно изменилось и КСВ тоже. 
• материал дьявольской пленки  -  поливинилхлорид, клеится на обезжиренную поверхность, состав клея также неизвестен (как самоклейка).

Статистика работы антенн на этом месте большая, никогда не было проблем с настройкой антенн на первоначальном месте установки.

К сожалению оклеенных карбоном автомобилей нам раньше не попадалось, поэтому пока не статистики поведения антенн на таких авто пока нет.

Настройка антенны

     Нужно понимать, что ЛЮБАЯ автомобильная антенна, купленная в магазине - это ПОЛОВИНА антенны. Вторая половина - это Ваш автомобиль. Поэтому, антенна настраивается исключительно на автомобиле, по месту дальнейшего нахождения. К слову, некоторые продвинутые покупатели просят настроить антенну при продаже. Однако, это невозможно сделать, не установив ее на автомобиль (на то место, где она в дальнейшем и будет эксплуатироваться). Если перенести антенну, настроенную на один автомобиль на транспорт другой модели, антенна превращается в ненастроенную. Наклон настроенной антенны превращает ее в ненастроенную. Съем и установка настроенной антенны на одно и то же место не меняют качество настройки!
Многие пользователи, сняв антенну для магнитолы, стоявшую под углом к поверхности крыши, ставят на это же место связную антенну в том же положении. Это ошибка, т.к. приемные антенны для магнитолл специально конструируются для определенной кнофигурации установки. И ее параметры подбираются под нужный размер и наклон. Приемопередающие штыревые антенны (в том числе и 27Мгц) изначально проектируются под вертикальную установку! Отклонение от этого положения должно очень тщательно корректироваться настройкой, но не факт, что это удастся побороть, т.к. даже при хорошем КСВ антенна будет работать вверх, а не по горизонтали и может получиться так, что хорошая связь будет с Казахстаном за счет отражения от ионосферы, а не в радиусе10 км по трассе. 

Неверное соединение кабеля в разъеме

Рассмотрим пример, когда клиент в целях экономии принимает решение устанавливать радиостанцию самостоятельно.

Клиент приобрел у нас радиостанцию, антенну и кронштейн. Цена установки ему показалась велика и он решил поставить все сам, ссылаясь на то, что делал это не раз и делать там нечего: «Чего-там ставить-то, прикрутить два болта и два проводка припаять.» Рацию проверили на стенде и предъявили  ее работоспособность. Вот как красиво он это сделал. На первый взгляд - правильно.

Через несколько дней он обратился к нам с претензиями, что рация не исправна, т.к при нажатии на передачу радиостанция задымилась. Мы пытались  его успокоить, убедить, что, скорее всего, допущена ошибка в установке, но клиент настаивал на своем и просил обменять радиостанцию, так считал, что мы продали ему неисправный экземпляр. Вскрытие  рации показало, что сгорели выходные каскады передатчика. А это типичный симптом ошибки установки!  После осмотра установленной антенны, были выявлены несколько серьезных ошибок в установке:

• негерметичность антенного разъема (колпачок не залит герметиком либо литолом);
• центральная  часть антенного разъема имеет контакт с кронштейном, а массовая  - с центральной жилой кабеля (перевернут антенный разъем ). Т.е. радиостанция работала на корпус автомобиля из-за неправильной установки антенны, из-за чего и сгорела радиостанция.

Итог: 

• негарантийный ремонт радиостанции
• переустановка антенны
• зря потраченные нервы, силы и время и в итоге, деньги.

Установка антенны на рейлинги

Такие решения - один из классических вариантов установки с абсолютным непониманием как работает антенна. Многие думают, что ее просто нужно к чему-нибудь прикрутить. Как правило, рейлинги не имеют контакта с массой (но бывают исключения). В случае, если кронштейн имеет контакт с рейлингом, а рейлинг не имеет контакта с массой, то рабочей (подстилающей) поверхностью антенны является только рейлинг.

Данная антенна врезана в поперечину для прожекторов. В данном случае антенна закорочена болтом на массу и является не антенной, а просто частью кузова. В итоге получается антенна с некруговой направленностью, с максимумами вправо и лево вдоль рейлинга. Будет плохо работать вперед-назад. Дальность в таком случае составляет 20-50 м. Срок жизни передатчика такой радиостанции при наложении других отягчающих условий может составить несколько секунд!

Массы изначально нет в обоих случаях. Слева установка на пластик, на фото справа антенна установлена на специальные изолирующие прокладки. Однако, для контакта с землей проброшена массовая жила (белый кабель) и данная проблема устранена.

Установка на спойлеры и пластиковые поверхности

    Требуется особая осторожность, т.к часто спойлеры не имеют контакта с металлическим корпусом автомобиля. И установка даже на металлические детали не дает гарантии в получении "массы".

Автомобиль - Freightliner ("американец"). На этом болту были случаи спонтанного пропадания массы.

Автомобиль IVECO (евростар или евротек). Слишком большой наклон антенны. На этом месте массу можно получить путем зачистки в нужных местах. Изначально на пластике ее нет.

Если крыша была бы не металлическая, можно было бы так сделать, хотя эффект был бы не большой, т.к. демонстрируются противовесы другого диапазона.

При отсутствии металлической крыши или другой удобной металлической подложки, антенны устанавливают на противовесы, имитирующие "землю". Такие антенны работают менее эффективно, чем установленные на металлическую поверхность, т.к. для правильной работы противовесы должны иметь размер, как у базовых антенн 27 МГц (т.е. около 50 см). Противовесы прижимают лепестки диаграммы направленности к земле, увеличивая дальность. Некоторые рациевладельцы, поизучавшие на досуге теорию радиосвязи, для профилактики малой дальности устанавливают противовесы (меньшего размера, т.е. другого диапазона) в том числе даже на магнитные и на врезанные в металлическую крышу антенны. Детально такой вариант "улучшения" не изучен и насколько произошло (и произошло ли) изменение диаграммы визуально не отследить, теоретически этим никто не занимался, ну а мы уверены, что значимого эффекта не будет.

Усилители и рации большой мощности.

     Для получения большей дальности пользователи стараются увеличивать выходную мощность рации (усилители предназначены для установки в основном на выход рации до 4-х Вт). Подача на вход усилителя напряжения большой мощности может привести не к увеличению, а наоборот к уменьшению выходной мощности комплекса "радиостанция-усилитель".

1. Применениеусилителя при ненастроеной антенне приводит к тому, что выходная мощность действительно увеличивается, однако ухода ее с антенны не происходит. Мы неоднократно демонстрировали клиентам 

   преимущество 4-х Вт станции с хорошо настроенной антенной перед 90 Вт уcилителем на ненастроенной антенне.

2. Использование длительное время усилителя на ненастроенную антенну приводит перегреву станции и, как итогу, выгоранию выходного каскада в результате резкого увеличения мощности, возвращающейся от антенны на выход радиостанции.
3. Большинство покупателей не утруждают себя изучением способа работы усилителя, т.к. наиболее приемлимые усилители имеют кнопку переключения для работы в амплитудной или частотной передаче, а пользователь включив в FM режим усилитель, работает рацией в AM модуляции. Несогласованные режимы не дают приращения мощности и приводят к сильным искажениям сигнала.
4. Усилители эффективны в гороской черте, где за счет переотраженного от металлических изделий (гаражей, крыш, машин...) могут обеспечить повышенную дальность до 5-7 км. При работе с базовыми станциями (например, в С-Петербурге это платная служба "Крик") большая мощность очень важна и 10 Вт на расстоянии 20 км действительно не хватит. А вот по трассе, где нет такого количества металлических предметов, но зато есть российский рельеф местности, Ваши 50-100 Вт выходной мощности Вам не помогут и Вы будете в тех же дальностях, что и 4-х Вт станции (а именно: 5-10 км).
5. Продаваемые дешевые усилители очень ненадежны:
   • Они быстро выходят из строя и ремонт их дорогостоящ;
   • Продавцы не дают на них гарантии!!!;
   • Не согласованые с радиостанцией, они искажают звук, вызывают шум.

Установка антенны вблизи металлических конструкций

Из-за нехватки свободной поверхности антенну часто ставят рядом с металлическими конструкциями. Это относится и к багажникам и платформам автовозов. На любую штыревую антенну и для рации, и для магнитолы влияет все окружающие предметы. Они очень изменяют на настройку и диаграмму направленности антенны не смотря на кажущуюся малозначисмость размеров.

На водостоке стоит антенна для магнитолы. Врезана в крышу антенна рации. В данном случае то, что они касаются друг друга (даже при отсутствии электрического контакта) может сильно ухудшить настройку ОБЕИХ антенн.     Видимо, антенна для магнитолы все время падала, и водитель решил так ее закрепить. Прием магнитолы наврядли заметно стал хуже, т.к. в черте города магнитола ловит на выкинутый проводок на улицу, а вот рация потеряла процентов до 30-40 дальности.

Эта ф-я - вершина курьеза! Антенна для магнитолы.      Мало того, что изначально антенна выполняла роль держателя чего-то, т.к. на нее навязаны какие-то крючки, а избыток кабеля обмотан вокруг металлического сердечника (стойка зеркала бокового вида), так еще и к антенному штырю прикреплен кабель, соединенный с корпусом машины! Не возможно даже предположить, какую идею реализовывал владелец антенны, и на какую суперсвязь расчитывал.

Справа: грубая ошибка заключается в том, что штырь не должен касаться ничего металлического. Если электричский контакт есть, то это КЗ на массу, если нет (как слева) - то это сильная расстройка КСВ и сильное изменение ДН (диаграммы направленности).

Антенна магнитолы. В городе сигналы настолько сильны, что могут ловиться даже без антенны, поэтому все ошибки проявятся при ослаблении сигнала и ваша магнитола станет бесполезной на границе города, а не через 100 км от него.

Что возможно для приемных антенн, не допустимо для передающих. Несогласование антены при передаче может привести к перегреву рации.

 Установка антенны под малым углом к поверхности.

     Антенны в обоих случах идут параллельно лобовой поверхности кабины на расстоянии примерно 7 см от подстилающей поверхности. Это приводит к ухудшению КСВ даже у изначально настроенной антенны до 3-5 и сильному искажению диаграммы направленности. Для предающих антенн это не допустимо!

 

Антенны изогнутые дугой. Такой пример установки продемонстрированн в фильме "Парк юрского периода", что не является правильным.

Установка антенны ниже уровня металлических поверхностей.

1. НИЖЕ УРОВНЯ КРЫШИ: 

     Боязнь повредить длинную антенну приводит к установкам ее на боковые стенки кузова , между кабиной и фургоном и т.д. Возникает не только не симметричная диаграмма направленности, но и невероятно плохой КСВ. Даже при настройке такой антенны большой дальности не получить. Это вариант, объединяющий две предыдущие ошибки. 

     В обоих случаях антенна установлена так, что сзади и значительно выше нее расположены металлические каркас или металлический корус пластикового кузова. Кроме того, в последнем случае произведена установка еще и на рейлинг! Маловероятно что там есть масса. Качеству связи можно только посочувствовать! В МАЗы, КАМАЗы настоятельно рекомендуем врезать антенны в крышу. 

2. НИЖЕ УРОВНЯ БАГАЖНИКА:

Антенна магнитолы нуждается в "земле" для хорошей связи, но в городе сигнал настолько велик, что прием будет и на проводок любой длины.

Антенна 27 МГц. Отсутствие "земли", экранирование стенкой багажника сводят "на нет" выигрыш от применения хорошей длинной антенны Alan 9 Plus.

Изменение угла наклона антенны при движении автомобиля.

     Украшение гибкой антенны различными предметами приводит к увеличению парусности и в результате инерционности. Антенна раскачивается сильнее, чем без нагрузки. За счет такого колебания во время движения меняется КСВ. При некоторых установках колебания КСВ происходят от 1 до 10. В таком случае рация -кандидат на сгорание, не говоря о качестве и дальности связи. 

Применение двух антенн на одну рацию.

Исходя из житейской практики, некоторые считают, что если одна голова хорошо, а две - лучше, то и две антенны (тракер) ловят сигнал лучше, чем одна. Однако, применение тракеров довольно спорно, т.к. диаграмма направленности спаренных антенн не имеет круговую диаграмму направленности. Если все сделано правильно, то ДН тракеров выглядит как на рис. Антенны располагаются по бокам автомобиля и обозначены жирными точками (вид сверху). Мы видим, что максимумы ДН направлены вперед и назад автомобиля, а минимумы – вдоль оси, соединяющей две антенны. Выходит, что выигрыш в усилении имеем вперед и назад, а в стороны – вплоть до отсутствия связи, т.е. УЗКО-направленную антенну, а не круговую!      Т.к. наши дороги отнюдь не прямолинейны, то при малейшем повороте дороги связь может теряться. Однако, если Вы ставите именно эту задачу, т.е. увеличения дальности вперед и назад вдоль автомобиля, то это верно...в идеале... при условии что: расстояние между антеннами равно 1/4 длины волны (2.75м), длины кабелей к каждой антенне абсолютно одинаковы.

При малейшем нарушении этих главных условий, наблюдается разворот ДН в НЕИЗВЕСТНОМ направлении. Настройка такой системы очень сложна, т.к. определяется не только параметром КСВ КАЖДОЙ антенны, но и ДЛИНОЙ кабеля от сумматора до рации и еще много чем, изучение чего совершенно не стоит полученного результата.      Некоторые пользователи ставят симметричные одинаковые антенны, подключая одну к магнитоле (настраивая антенну на этот диапазон). Эффект для магнитолы превосходит все ожидаемое. Но данное зрелище вводит в заблуждение всех остальных.

Установили и забыли.

Большинство пользователей не осознают, что со временем происходит изменение свойств системы, состоящей из рации, антенны, разъемов, кабеля, крепления. У антенны разбалтывается штырь; У рации отходит разъем, содиняющий ее с антенной; Контакты окисляются; Крепеж окисляется, теряется масса; Кабель перержимается, стирается, затекает, теряет герметичность от перепадов температуры.     Это происходит даже с врезными антеннами, не говоря об установленных на крепежи.

Поэтому, желательно при смене сезона (т.е. 2 раза в год) производить осмотр и профилактику системы: зачищать разъемы, крепления, подкручивать разъемы, прозванивать кабель и т.д. Если этого не делать, то в какой-то момент падает дальность и качество, а рация сгорает, хотя изначально настраивали и делали все по правилам.